Южное побережье Иссык-Куля

Я позволяю себе просить моих читателей ознакомиться с настоящим отчетом, содержащим некоторые небезынтересные для человека общего рода занятий сведения об озере Иссык-Куль, равно и об окрестностях, а именно, южном побережье оного, и описывающим события и приключения, свидетелем и участником коих я имел честь быть в лето две тысячи четырнадцатого года от Рождества Христова. :-)

С недавних пор я стал велосипедистом-любителем и вот теперь отправляюсь в свой первый в жизни велотур, начинающийся с города Балыкчи, который расположен на западной оконечности озера. Для приезжающих через Боомское ущелье — это как бы ворота на Иссык-Куль. С городом связаны радость встречи и грусть расставания с любимым озером.

Десятки раз проезжал через этот город, но никогда в нем не был. Сегодня же мы приехали с великами на маршрутке, планируем тут заночевать, а потому есть возможность немного погулять и посмотреть, как тут живут.

Городок тихий и спокойный, и хотя является мощным транспортным узлом (пересечение автомагистралей, железная дорога, близость к международному аэропорту «Иссык-Куль» в местечке под названием Тамчи), от полчищ туристов и отдыхающих избавлен даже в самый разгар купального сезона.

Есть мнение, что в Прииссыккулье народ работящий и спокойный, чуждающийся волнений и потрясений.

Люди живут просто, но, кажется, душевно и тепло.

В 6 утра мы выезжаем из Балыкчей.

Что касается опасностей при передвижении на велосипеде по трассе. На южном побережье, по сравнению с северным, и по сравнению с улицами Алматы, машин немного и без опаски можно утверждать, что на этой трассе ресурс внимания требуется меньший.

На нашей трассе высокую опасность представляют караваны, перевозящие грузы для канадской золотодобывающей компании Кумтор. В голове каравана всегда едет джип с охраной, на всех машинах установлены и включены желтые проблесковые маячки (мигалки). Чаще всего караван мы замечали издалека, но было пару раз и так, что караван сам нам сигналил с достаточного расстояния.

Мы останавливаемся на обочине и дожидаемся проезда каравана, водители нас приветствуют. Вообще хочу заметить, что к нам, как к велосипедистам, отношение на всей трассе южного побережья было уважительным и благожелательным.

Будете в Кыргызстане, непременно купите вот эти семечки! Скандально вкусные, окончательные семечки. Должен однако предупредить: открыв пачку вы будете вынуждены съесть ее целиком, т. к. остановиться невозможно. Нас на пути они очень выручали: вес небольшой, очень питательные и вкусные.

А вот еще совершенно замечательная вещь, называется Шоро Максым! Напиток очень богат клетчаткой, микроэлементами и минералами. Крайне полезный и вкусный! Что-то типа кваса с мякотью. В Мексике есть племя индейцев под названием тараумара. Они знамениты своей выносливостью: любой здоровый человек племени в любой момент может пробежать 100 км, а воины на соревнованиях бегают 700 км за двое суток. Так вот национальный напиток этих индейцев-супермарафонцев готовится по похожей технологии. И у специалистов есть мнение, что своей выносливостью тараумары частично обязаны этому своему напитку. В общем, в дорогу с собой я всегда брал Шоро. Рекомендую хотя бы попробовать. Когда купите, перед открыванием внимательно прочитайте инструкцию — напиток по своей природе весьма шипучий. Кстати, в Алматы Максым Шоро частенько продается в сетях Рамстор и Green в молочном отделе.

Позади — многочасовой 90-километровый переезд, въезжаем в местечко под названием Боконбаево.

В местном кафе берем, кроме прочего, холодное острое блюдо с овощным соусом, лапшой обычной и лапшой крахмальной. Называется «ашлянфу», блюдо дунганской кухни, в Прииссыккулье очень распространенное. Я скептически отношусь к холодным супам, но даже для меня было очень вкусно!

Еще несколько десятков километров едем до населенного пункта Каджи-Сай.

В Каджи-Сае впечатляет высокий скальный массив, ограничивающий поселок с юга.

Чуть восточнее на трассе находится огромный недостроенный монументальный парк — памятник лихим начальным годам независимости. В Питере был похожий по значению котлован, много лет зиявший на Лиговке. В Алматы — подобный, на Ауэзова-Абая.

Где-то здесь мы впервые спускаемся к озеру искупаться. Водица изумительная, а вело-итог — сразу целых три прокола в камере на моем переднем колесе. Два прокола — шипы какой-то суперколючки и еще прокол от куска проволоки. Потом я еще пару раз прокалывался на шипах, пока наконец не взял за правило по степи не ездить, а идти пешком и велик нести на руках.

Здесь огромные заросли эфедры — растения из которого делают эфедрин, а также какой-то жуткий наркотик. Впервые про эфедру я узнал лет 15 назад от туринструктора Володи, когда в качестве переводчика ходил с голландцами в 21-дневный поход. Оказывается, эфедра (другое название — «хвойник») замечательно плодоносит!

Ягоды без опьяняющего эффекта, необычного такого вкуса, как мне показалось, что-то среднее между малиной и бананом. Мне понравилось!

Есть инфа 100%, что иссыккульская вода по прозрачности уступает лишь Саргассову морю и Байкалу. Подробнее про уникальность озера смотрите в других источниках, а я лишь добавлю, что плюс ко всем уникальностям есть еще обилие подводных археологических объектов, другими словами, затонувших городов.

Вот карта-схема, которую я сфотографировал в каракольском краеведческом музее. В большом разрешении — тут. Из совсем свежих открытий: в тюпском заливе на восточной оконечности озера найдены затопленные руины предположительно столицы усуньского государства города Чигу, позапрошлое тысячелетие. Подробнее здесь: https://www.open.kg/tourist/attractions/42-zatonuvshie-goroda-i-ozero-issyk-kul.html

Так что если будет время, можно посмотреть на руины затонувших городов. Для этого кроме карты-схемы нужны будут лодка и безветренная погода. Вот еще на всякий случай древне-тюркская руническая азбука, вдруг пригодится. Высокое разрешение — тут. Подробнее про историю письменности на территории Кыргызстана можно почитать здесь: https://www.akipress.org/kghistory/news:13585

На следующий день мы прибываем в Тамгу и остаемся на ночлег в гостевом домике с ягодами, цветами и домашней птицей.

В 6 утра мы отправляемся в соседнее ущелье Барскаун (Барскоон), то самое, в верховьях которого находится месторождение золота. Читаем суровый плакат и невольно задумываемся о том, стоит ли ехать дальше. Потом вспоминаем, что мы на велосипедах и со всем необходимым ЗИПом, и вообще сейчас лето, и едем дальше и выше.

Ущелье очень длинное, живописное, и не без достопримечательностей.

А вот, в, пожалуй, самом прекрасном уголке ущелья, на фоне потрясающих водопадных каскадов, внезапно, памятник первому космонавту мира Юрию Гагарину.

На обратном пути мы сегодня сюда заедем и поднимемся почти к самому водопаду № 2.

Кумтор все ближе и ближе, мимо нас с часовым интервалом проезжают несколько караванов. Водители очень радуются, увидев велосипедистов на этой высоте и далеко от трассы, мы, конечно, тоже непрерывно радуемся.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается! Восемь часов 39-километрового пути с набором высоты почти в два километра и вот мы на перевале Сары-Мойнок Ашуусу 3442 метра над уровнем моря. Только что вкрутили по довольно протяженному серпантину и вот дорога несколько выровнялась.

Наверное, зимой тут бывает полнейший экстрим.

Кумтор, как выясняется, за поворотом, еще выше и ехать примерно столько же, сколько мы проехали, километров 40, то есть. У нас почти кончились вода, еда и время, поэтому, увы, не видать нам сегодня золотишка!

Разворачиваемся обратно к серпантину.

Но прежде решаем отдохнуть и прикончить оставшиеся припасы.

Вот опять-таки эдельвейс, еще во всем соку, с тончайшим медовым ароматом.

Вниз докрутили до водопадов и первым делом зашли в юрту…

… отведать восхитительного шорпо с нежнейшим мясом…

… и абсолютно великолепного свежайшего кумыса… Жизнь прекрасна! :-)

Потом, немного передохнув, поднимаемся ко второму из трех водопадов. Подходим почти вплотную, в воздухе — водяная пыль.

Уже внизу обнаруживаем на багажной сумке краснокнижную высокогорную бабочку «Аполлон Мерцбахера».

День был очень длинным, накручено около 80 км, из них половина — в гору. Спускаемся вниз, уже виден Иссык-Куль.

Поездка в Барскаун неслабо меня потрепала, поэтому два дня мы отдыхаем в Тамге, а на третий выезжаем в Каракол.

В жаркий день, наверное, очень приятно здесь ждать автобус — можно покамест искупаться.

Это жуткое растение-вампир из семейства вьюнковых, обвивающее цикорий и внедряющее глубоко в его ткани присоски, и пьющее его соки, имеет, тем не менее, очень благозвучное название — «повилика».

Всю дорогу до Каракола где-то справа висела гроза. Дождик нас догнал только в самом Караколе.

Сегодня мой третий ездовой день и, как и предупреждали опытные велотуристы, у меня сегодня окончательно отвалилась пятая точка. На подъезде к Караколу, т. е. на трехсот с лишним ездовом километре, я познал 500 оттенков боли, я пытался уже сидеть попеременно — одним полупопием, потом другим, разве уже стоя не ехал, хотя нет, ехал, но не долго. Но хорошая новость состоит в том, что после окончательного отвала непременно отрастет новая, дубовая, и она уже навсегда.

Здравствуй, батюшка Каракол!

Каракол — относительно большой и прогрессивный город, соответственно, Ленин здесь гораздо более другой.

Идем в гостевой дом Неофит.

Дом — официальный памятник старины. Построил в начале прошлого века купец Рафиков.

Внутренний двор очень зеленый: есть и ива, и сосна, и береза.

В заключение нашего тура отправляемся к музею и памятнику русскому путешественнику Пржевальскому.

Закончить свой отчет хочу цитатой: «А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать».